23/11/16

Menestra de aperturas

Noviembre. Por fin el otoño nos ha "refrescado" la memoria y nos ha recordado que en ocasiones aquí también hace frío. El tacto es óptimo y los proyectos están plenos de cintas. La motivación está por las nubes y ello se plasma no sólo en buenos y numerosos encadenes sino también en un gran número de nuevas aperturas. Lo sé. Los más puristas me dirán que abrir desde arriba nos es abrir sino equipar, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, pero es que en medio de este frenesí equipador también ha habido casos puntuales de aperturas propiamente dichas. Vamos, que si pensabais que en cuestión de nuevas vías por aquí ya estaba todo el pescado vendido, sin duda os equivocabais...

Sector principal visto desde el Sherpa
Sucina en la primera ascensión de Pasión de hija
Doke probando Clemencia
Cabeçó d'Or: Si hay un lugar en el que ha habido una auténtica revolución de taladros ese es si duda el sector principal del Cabeçó. Alex y Sucina iniciaron en agosto un empujón de aperturas casi definitivo dejando hasta el momento siete nuevas rutas. Y qué rutas!!! Comenzaremos por Sucina: Para empezar equipó un segundo largo en la vía Pasión. Se trata de un nuevo tramo de unos 20 metros que no superará el 7b+ en aislado pero que le confiere un final apoteósico de pura continuidad. Si estuviera en el suelo os aseguro que sería una de las vías más escaladas de la escuela. Al contar con numerosos reposos creemos que no le sube el grado pero si que la afianza como un sólido y contundente 8a+. Ha sido bautizada como Pasión de padre y su cadena alcanza los 55 metros de altura (las cuerdas de 100 dan justas). Justo por su izquierda también ha creado Pasión de hija, otro monstruo de 57 metros que comparte los cuatro primeros seguros de la anterior además de su cadena intermedia. Hasta esta cadena se estima que rondará el 8a+ mientras que su versión completa ha sido cotada como 8b. Ya para terminar modificó y amplió (tanto por arriba como por abajo) el antiguo proyecto de Hechicera.

Héctor en los metros iniciales de Columneta
Vista general del sector
Espectacular trazado de Super Columneta
Por un lado rectificó algunas chapas para facilitar la escalada del 7b existente el cual se ha quedado con el nombre original mientras que al susodicho proyecto le ha añadido una entrada independiente además de un tercer largo que termina justo en la cadena de Pasión de padre, es decir, 55 metros después de despegar del suelo. A este nuevo coloso lo ha bautizado como Sucina power y de momento lo poco que puedo decir es que su primer nuevo tramo rondará el 7b+. Por su parte, Alex retomó una antigua línea de chapas que Sucina había instalado ya hace algunos años entre las vías Clemencia y Columneta. Como no podía ser de otra manera el resultado ha sido espectacular, con un rutón de unos 52 metros que, a buen seguro, se convertirá en uno de los más bellos retos de todo el Cabeçó. Se llama Canarian power y consta de dos partes bien diferenciadas. La primera rondará el 8a+ mientras que la segunda puede que llegue al 8a por lo que el resultado final puede que alcance el 8b+. Llegados a este punto, con prácticamente todos los paños de roca llenos de vías, una de las opciones más obvias era seguir la expansión del sector a través de las placas de su derecha. Alex lo vio claro y pronto dejó tres nuevas rutas justo a la derecha de Trío de ases, tres planchones de unos 35 metros en los que la técnica de pies y la fuerza digital son la tónica dominante.

Alberto probando una de las nuevas vías del sector
Alex en el primer tramo de su Canarian power
Alex equipando Bienmesabe
En principio la idea era aumentar la oferta de vías "fáciles" para poder calentar en condiciones aunque finalmente, Carne fiesta, Papitas arrugadas y Bienmesabe han resultado ser un poco más rebeldes de lo esperado oscilando su dificultad entre el 6c+ y el 7b aproximadamente. Y bueno, en pleno apogeo aperturista se me dio por fijarme en una línea ubicada un poco más a la derecha, justo a la izquierda de una vía de largos de Juan Ignacio Casillas y Juan Agustín llamada Cuídanos desde el cielo y, al final, yo también me puse manos a la obra. El resultado se materializó en Txoriburu, 42 metros de 6c con una cadena intermedia de 6b, corte muy clásico y grandes dosis de alegría. Lo curioso del tema es que esta línea había sido visualizada un mes antes por una cordada de Xátiva (sin yo saberlo) por lo que cuando vieron la cuerda estática puesta se llevaron una inesperada sorpresa. Ante esta circunstancia Diego y Joan optaron por abrir otra justo al lado, esta vez sí, desde abajo y hasta cumbre. Y ya para finalizar el apartado de novedades decir que Sucina también ha cambiado y rectificado muchas de las chapas de las vías Avalon y Terra para que ambas vayan más rectas y a una misma cadena.

Diego y Joan en la primera reunión de su nueva vía
Joan en plena apertura del segundo largo
Satisfacción tras el equipamiento de Txoriburu
En cuanto a encadenes la cosa también viene bastante cargadita. Sucina se lleva la primera de Super Columneta, Pasión de padre y Pasión de hija, 8b las dos primeras y 8a+ la tercera. Alex se encarga de la primera repetición de Super Columneta además de la primera ascensión de Carne fiesta y Papitas arrugadas, en principio ambas 7a. Su hermano Ralf hace lo propio y se lleva la primera de Bienmesabe para la que propone 7b. Miguel Ángel consigue la versión completa de Aromas del Cabeçó 8b y Columneta 8a. Doke encadena Sensación de pinzar 7c y Columneta. Hector también consigue Columneta y el primer largo de la Aromas 8a mientras que el británico Chris Savage se hace con Pasión, 8a+. Por mi parte consigo la tercera ascensión de Super Columneta y la segunda de Pasión de padre, he de decir que ambas absolutamente espectaculares.

Croquis actualizados con todas las novedades del sector
Ambientazo fanático en Rincón Bello
Perfil de Vinalopower, uno de los nuevos "clásicos" de Rincón Bello
Rincón Bello: Aquí las posibilidades de nuevos equipamientos cada vez se van haciendo más remotas y es que el último empujón llevado a cabo por Doke prácticamente ha finiquitado el sector. Si de las últimas cinco vías tres ya eran de él, ahora hay que sumar dos nuevas creaciones más, Espolón bello y Palos agusto. La primera comparte la mitad del trazado de Santi deluxe para luego irse por un bonito y exigente espolón desplomado mientras que la segunda continúa un antiguo diedro ubicado en la parte derecha del sector. La Espolón bello ya ha sido encadenada por Ernesto (que le hizo la primera ascensión), Fabián y Sebas y los tres coinciden en que se trata de un duro 8a. La Palos agusto continúa como proyecto pero todo parece indicar que alcanzará la misma cotación que la anterior. Hay que reseñar que posiblemente ésta haya sido una de las escuelas más frecuentadas de la provincia durante los últimos meses pues su número de visitas y por consiguiente de encadenes así lo corroboran. Dos de los nuevos "clásicos", Jager y Vinalopower, han sido con diferencia los que más repeticiones han recibido aunque en general prácticamente todas las vías han sido encadenadas. Enumerar todas y cada una de estas ascensiones se haría muy largo y aburrido así que destacaré la de Doke a una de las más míticas del sector, la Joaquín Sabina 8a+.

Mucha espectación en el intento a vista de la vía Melalcólico por parte de Iker
Doke encadenando Joaquín Sabina
Nora en una de las nuevas vías de las placas de Sella
Y ya dejando un poco más de lado lo que son los equipamientos me gustaría destacar tres sectores que son excelentes para la gente que se mueve entre el quinto y el sexto grado. Uno de ellos son las archiconocidas (y en ocasiones temidas) placas de Sella. Es cierto que algunas de sus vías están muy pulidas pero la mayoría de ellas se encuentran en perfectas condiciones para ser escaladas. Su estilo "old school" puede que no guste a todo el mundo pero es inegable que aporta una serie de habilidades, sobre todo técnicas, que son de gran ayuda para todo escalador. Además hay que decir que su número de líneas sigue creciendo. Si por su parte derecha siguen apareciendo sectores nuevos como los de La Moleta, en los muros más clásicos también surgen nuevas rutas como son las tres del Culo de rino izquierda (entre Martillazos de maricona y Sense novitat)(entre IV y V), las tres del Marión (entre Rosalind Sutton y Bolt tax)(V, ¿?, ¿?) y la del Competición (entre El gran coscorrón y Nido de piratas)(en torno a 6c+).

Una de las estupendas placas del sector Cuevas del Canelobre
Ambiente habitual en el sector Rut de Redován
Doke escalando en el sector Tierra de nadie de Vallada
Otro buen sector hasta ahora desconocido para muchos de nosotros es el que conforman las placas recientemente equipadas por el Club de deportes de montaña y escalada de Busot en las paredes de las Cuevas del Canelobre, en pleno Cabeçó d'Or. Debe de contar ya con casi un centenar de vías abiertas muchas de ellas con grados bastante asequibles para la gente que lleva poco tiempo en esto de la escalada. Su estilo es claramente plaquero y la longitud de sus vías oscila entre los 15 y los 40 metros. Su orientación ofrece sombra por la mañana por lo que puede ser ideal para las soleadas tardes de invierno. La aproximación es prácticamente nula ya que el parking de las cuevas está ubicado justo debajo de las vías pero se recomienda dejar el coche en el parking principal del Cabeçó ya que el de las cuevas tiene un horario de funcionamiento tras el cual se queda cerrado con una valla (aún así hablamos de menos de 10 minutos de pateo).

Descenso al Piratas del caribe. Nunca defrauda
Parle, la vía más clásica del Piratas del caribe
Nora en su primera experiencia vertical de varios largos
Por último y ahora que vuelven los jornadas de más frío me gustaría volver a destacar la calidad del sector Rut de Redován. Sus 80 vías predominantemente de sexto grado son toda una gozada para los días en los que las bajas temperaturas o las nubes permiten su escalada. Hay rutas para todos los públicos pero es especialmente bueno para la gente que se está iniciando por lo que no es nada raro ver a un gran número de cordadas copar muchas de sus líneas más asequibles.

Metros iniciales de La hija puta
Llegando al temible paso de La hija puta
Jorge comenzando Sin Dios
Ya para terminar apuntar tres breves y anecdóticas visitas a las excelentes escuelas de Vallada, Túnel y Piratas del Caribe. En Vallada, más concretamente en el Tierra de nadie, echamos una excelente jornada escalando muchos de sus séptimos, reafirmando así que es uno de los mejores sectores que conozco para el que tenga las ganas (y la posibilidad) de rodar y hacer muchos metros en vías de séptimo grado bajo. En el Túnel tuvimos la oportunidad de ver en primera persona como Jorge caía en el último canto de la mítica y diabólica Sin Dios 8a+, mientras que Fede, que vuelve a las andadas, se hacía con una combinación de 7c de esta última con Feliz falsedad. Yo lo intenté por enésima vez en la Hija puta y en esta ocasión he de decir que al fin pude vislumbrar la manera de franquear el terrorífico paso clave de este mortífero 7c+. Algo es algo.

Superando el paso de la primera parte
Tras el que se alcanza el reposo de la mitad
Momento para bajar vueltas y concentrarse en lo que le espera
Ya para rematar, en el Piratas del Caribe, además de comprobar que año tras año goza de una popularidad cada vez mayor (allí nos juntamos 3 cordadas), fuimos testigos de como en su vía estrella, la Parle, fueron reequipadas las reuniones del primer y segundo largo por parte de Rich de la Orange house. La verdad que era algo bastante necesario ya que la mayoría de la gente que se acerca hasta allí lo hace exclusivamente (como fue nuestro caso en esta ocasión) para rapelar y escalar esta vía. Es obvio que el paso del tiempo y el salitre han hecho mella en muchos de sus anclajes por lo que es muy de agradecer que alguien se preocupe de su buen mantenimiento.

Comienza la fiesta
Paso clave de la vía
Y aquí a un solo movimiento de la gloria
Y bueno... creo que por ésta ya va bien. La próxima más y mejor!!!

17/10/16

Galicia 2016

Un año más y sin apenas tiempo para recuperarse de las hostilidades del "rollito tevergano" comenzó un nuevo episodio de la clásica e ineludible gira galaica anual. En esta ocasión siete fueron las jornadas en las que pude degustar el genuino granito gallego las cuales se llevaron a cabo en cuatro de los escenarios más representativos de la comunidad en cuanto a escalada se refiere. Eume, Xalo y Prior acapararon el grueso de la actividad mientras que el Cambo del Cañón del Sil también recibió una obligadísima visita. Se echaron de menos las escuelas de la provincia de Pontevedra pero las circunstancias y sobre todo las altas temperaturas del mes de agosto pospusieron la cita para otra ocasión. 

Alfonso superando el tramo duro de El filo de Sauron
Engañosa y amigable vista de El filo de Sauron
Bajando de la cadena de El filo de Sauron... Tras la que viene el Techo de Sauron
Espectacular e intimidante recorrido de Slab, muerte viscosa
Fanática fisura diagonal de Atracción fatal
Gran ambiente en la exigente Placa de la Araña
Comenzaremos por el Eume. Quizás no se dieron las mejores condiciones para exprimir al máximo las posibilidades de este gran paraíso de la adherencia pero lo cierto es que siempre se agradece poder escalar en sus peculiares e hipertécnicas rutas. Tampoco se puede decir que eligiéramos la mejor estrategia posible ya que la situación requería madrugar bastante para poder aprovechar bien las horas de sombra, cosa que no hicimos. De hecho, el primer día fuimos por la tarde. Junto con Alfonso visité por segunda vez el Mordor, sector casi exclusivo de adherencia donde él tenía un proyecto pendiente. Directamente nos fuimos a El filo de Sauron, una curiosa y desesperante línea que desde el suelo parece pan comido pero que en realidad encierra un complejo puzzle en el que tanto pies como manos deben ir milimétricamente al sitio para poder avanzar a través de su delicado córner. 

Parte superior de Volad, volad malditos
Metros finales de Puta rampa
Víctor comenzando Puta rampa
Víctor en un tramo de adherencia sin manos
Presa do Eume, paraíso de la adherencia
Tras unos cuantos pegues pudimos comprobar como la morfología juega un papel determinante y, puesto que favorece claramente a los altos, finalmente fui yo el que tuvo la suerte de poder encadenarla. Sobre su cotación diría que puede rondar el 7a+ pero como digo, es un problema muy difícil de graduar. De todas formas como aún está pendiente su segunda parte, el atípico Techo de Sauron, pronto recibirá nuevas repeticiones que irán confirmando su dificultad. Por último y para terminar con la trilogía de Sauron, justo a la derecha de la anterior intenté la Placa de Sauron, slab de 6b+ que concentra toda su dificultad en un solo paso y que tuve que dejar pendiente para otra ocasión. Tras esto nos dirigimos a la mítica placa de la Araña. Allí conseguí saldar los asuntos pendientes que tenía con Er bacallao 6c+ y firmé, desde mi punto de vista, una de mis mejores actuaciones como escalador encadenando a vista Slab, muerte viscosa, un 7a+ infernal con tramos muy mantenidos de ínfimos apoyos de pies y minúsculas regletas de mano. Increíble de lo que se pueden quedar unos pies de gato!!!
 Ca
Mar de musgo, una de las vías más guapas del Petón do Xalo
Vista aérea de Ferrol con el Cabo Prior en el extremo más alejado
Parte superior del sector Recodo piscina (El cable)
Placa técnica en la parte superior del Recodo piscina
Espectacular descenso hacia el Recodo piscina
Semi psicobloc de aproximación
En el segundo día recorrimos varios sectores. Comenzamos por la parte izquierda de la Kamikaze. Allí hicimos la clásica Bollicao 6a, Diedro deseado 6a y algunas de sus vías vecinas de las cuales no recuerdo el nombre. En la Araña escalamos Volad, volad malditos, estupendo 7b con un primer tramo un pelín desplomado seguido de una placa final marca de la casa y Puta rampa, curioso 6c+ que franquea en adherencia la parte inferior del Techo sensaciones mientras que en el Bolboreta probamos suerte con la fanática Atracción fatal, intenso 7c que surca una fisura diagonal y que finaliza con un bonito paso de bloque.
Por último, el tercer día repetimos en el Bolboreta. Allí calentamos en la Capitán invierno (en donde dejé a punto de partir el último canto de izquierdas justo antes de la cadena ¡¡¡ojo!!!) y volvimos a probar la Atracción fatal. Para terminar quisimos catar una de las vías más míticas de Galicia, El profesional, 8a+/b que durante mucho tiempo supuso la ruta más difícil de la Comunidad y en la que a duras penas pudimos cantearnos. En mi caso podría decir que la vía me pareció prácticamente imposible y es que menudos dedos hay que tener para poder subirse por ahí!!! Me temo que para esto habrá que entrenar un poquito más (y comer muchos platos de caldo)

Delicada llegada al pie de vía del Recodo piscina
Impla-cable acción del mar sobre el material
Curioso (y empinado) pie de vía en el Recodo piscina


Seo en los primeros metros del proyecto del Recodo piscina
Petón do Xalo. Perfectas!!! Sin duda alguna éste es el único calificativo que se le puede poner a las condiciones que Alfonso y yo nos encontramos en las paredes de esta mítica escuela. Un tímido sol que apenas llegaba a calentar el ambiente junto con un fresco y constante viento "nordés" dieron lugar a una extraordinaria adherencia que invitaba, cuanto menos, a probar alguna de las vías duras de la zona. Y así fue. Tras calentar en las cortas y bloqueras Orgasmo pétreo y Años luz, sendos 6c+ del sector la Suicida, nos metimos de lleno en Mar de musgo, para mí una de las vías más bonitas y completas de todo el Petón. Hace dos años que había probado este magnífico 7b+ de la parte derecha del sector el Taco pero en aquella ocasión ni el tacto ni las fuerzas fueron las suficientes como para poder llegar a chapar su cadena. A pesar del paso del tiempo y de su singular y sugerente trazado me siguió dando la impresión de que continúa siendo una vía muy poco probada dentro de las líneas de dificultad de toda la escuela. Sea como fuere tanto Alfonso como yo no dejamos pasar la ocasión y ambos nos hicimos con esta excelente ruta, como digo (y desde mi punto de vista) una de las más guapas del Xalo.






Parte central y fisura final del proyecto del Recodo piscina
Prior. Para mí uno de los imprescindibles. Junto con Seo, Victor y compañía, dos fueron los días que pude volver a disfrutar de sus salvajes e incomparables rincones. En esta ocasión empleamos el poco tiempo que tuvimos en intentar resolver dos vías que aún se mantenían como interrogantes en los sectores Recodo piscina (más conocido como El cable) y Ventolera. La del Recodo piscina surca la parte central del muro y desploma prácticamente de principio a fin. Consta de una primera parte de regletas y de una fisura diagonal que surca el segundo tramo de la ruta hasta su cadena. El primer día conseguimos descifrar todos los pasos mientras que en el segundo fuimos capaces de llegar encadenando hasta el final de la fisura. No tengo muy claro si la cosa quedará de 7c+ o de 8a pero de lo que si estoy seguro es que se trata de una de las vías más guapas y fanáticas de todo Prior.





Seo en la parte final del proyecto, una de las vías más guapas y fanáticas de Prior
David comenzando un fabuloso 6c+ del Recodo piscina
La de la Ventolera fue todo un paseo triunfal para su equipador, Seo, el cual la encadenó extraordinariamente con un tacto realmente asqueroso. Se trata de una especie de fisura roma con un final de pasos largos sobre regletas, atlética y con mucho ambiente, sin duda otro pepinazo con mayúsculas. Seo la cotó de 7c y creo que con el tiempo se convertirá en otra de las "imprescindibles" de este sector. Y ya para terminar y sin abandonar la Ventolera me veo en la obligación de contar que en la parte baja del sector tuve la fortuna de poder escalar uno de los 7as más alucinantes que he probado nunca. Está al lado de una gran fisura desplomada y desde el suelo resulta tremendamente intimidante. Menudo rutómetro neno!!! Como siempre he de decir que para mí Cabo Prior es una de las escuelas más alucinantes de Galicia pero debo recordar que se trata de un lugar un tanto hostil, con accesos peligrosos y con riesgos inherentes al mar por lo que se recomienda encarecidamente contactar con los locales a la hora de planificar una visita. Seguro que estarán encantados de acompañaros!!!


Dos nuevas tomas de David en el 6c+
Salvaje travesía hacia el sector Kioma
Espectacular 7c del sector la Ventolera
Intentando descifrar el paso clave
Sector Cambo del Cañón del Sil. El gran trabajo llevado a cabo por Miguelito y compañía ha dado lugar en menos de un año a una evidente mejora que se hace palpable desde el mismo momento en que se baja uno de la barca. Pies de vía super acondicionados, excelentes pasamanos para llegar a la parte alta del muro y un número de rutas que casi duplica al de la temporada anterior no han hecho mas que consolidar un sector que aspira muy seriamente a ser uno de los más espectaculares y completos de todo Galicia. De nuevo y en compañía de su gran impulsor, Miguel Feijo, pude disfrutar durante todo un día de muchas de sus nuevas rutas, todas ellas excelentes, las cuales siguen fielmente las pautas esenciales del lugar, regletas netas en magníficas placas verticales o ligeramente desplomadas. Comenzamos la jornada en un 6b de la parte inferior, Climbistenia, una de las zonas con mayor cantidad de vías nuevas. Tras ello nos desplazamos a la parte contraria para degustar un 6c, Fernanda y su panda, un 7a+, Ánimo de lucro, y un 7c, Vía del Mauro, realmente exquisitos, además de un proyecto que aún está pendiente de resolver. Ya de regreso en la parte baja Miguel dió un nuevo pegue a la espectacular Verticalia Asturies mientras que yo hice lo propio con la sorprendente (y morfológica) Un minuto de silencio, en mi opinión un excelente 7a.

Espectaculares paisajes del cañón del río Sil
Regletones super netos del sector Cambo del Cañón del Sil
Sector Cambo, verticalidad y muchos metros de excelente escalada

Dos tomas de la parte superior del sector
Galicia calidade!!!
Y por ésta poco más puedo contar... Sólo agradecer de nuevo el gran fanatismo mostrado por todos los equipadores gallegos que con su gran labor están consiguiendo que Galicia deje de ser una mera anécdota dentro del mundo de la escalada. Bo traballo rapaces!!!