21/1/17

Un pintxo de Euskal Harria

Aunque siempre había estado dentro de mis planes de escalada, por una cosa o por otra nunca había cuajado un viaje al Pais Vasco y, mira tu por donde, el destino quiso que lo hiciera en una de las fechas (a priori) menos indicadas para ello, Navidades. Lo cierto es que no se trató de un viaje propiamente dicho de escalada pero una vez allí estaba claro que, cuando el tiempo lo permitiera, habría que hacer alguna que otra escapadita. Con el campo base instalado en Vitoria, la lluvia, la niebla y los propios avatares típicos de estas fechas invitaron sobremanera a hacer una visita a alguno de los espectaculares rocódromos con los que cuenta la ciudad. Seguramente un austríaco o un holandés (por decir algo) opinarían que estas instalaciones podrían calificarse como normalitas tirando incluso a mediocres pero lo cierto es que nosotros, que no estamos acostumbrados a ver grandes rocos, flipamos en colores.

Rocódromo de Ariznabarra
Con vías para dar y tomar
Rocódromo de Hegoalde
Escalando en San Fausto
La mejor escuela de España para hacer sexto grado
Primero escalamos en el del polideportivo de Ariznabarra. Mide 40 metros de ancho y tiene unas 60 vías de unos 10 metros de altura. Dicho así puede parecer que las rutas son demasiado cortas pero si te pones a escalar una detrás de otra a la que llevas tres los brazos te empiezan a echar humo. Además y debido a la escasa altura, todas las líneas eran de un estilo bastante a bloque por lo que la fuerza no tardaba en agotarse. También probamos el del centro cívico de Hegoalde. Si el otro nos sorprendió este nos dejó con la boca abierta ya que aunque es mucho más estrecho, menos de 20 metros, las vías alcanzan una altura de casi 17. Aquí sí que tienes la plena sensación de estar escalando en una vía de verdad por lo que en sólo un par de horas ya te puedes volver a casa totalmente destrozado.

Nora en la excelente Los labios de Mañeru
Bonitas paredes en la escuela de Larraona
Con vías desplomadas...
Y muy desplomadas
Últimas luces del día en el muro de Larraona
Y bueno, una vez bien calentitos de rocódromo llegó el momento de catar la piedra propiamente dicha. Para ser exactos hay que decir que realmente no escalamos en Euskadi ya que las tres escuelas que visitamos se encuentran (alguna por muy poco) en Navarra. La primera fue San Fausto. Se encuentra al lado de Estella y suele ser calificada como la mejor escuela de España para hacer sexto grado. Su orientación es predominantemente sur por lo que es ideal para los días soleados de invierno. Todos los roquedos están rodeados por un frondoso bosque por lo que el entorno se antoja espectacular. Nosotros escalamos en los sectores Bota y Urtxintxa, los primeros de la pared de Altikogaña. Hicimos cuatro quintos y un par de sextos de los cuales destacaría Los labios de Mañeru 5c y Lizarrako agiria 5c+ y nos fuimos con la sensación de que si bien los sextos están muy correctos algunos quintos pueden estar un poco apretados en el grado sobre todo si se va con gente que está empezando.

Espectacular mar de nubes desde el puerto de Opakua
El Olentzero se portó la mar de bien
Mucho cuidado que estamos en el norte!!!
Etxauri, comienza el espectáculo
La roca es interminable
Larraona. Siempre que oía este nombre me venía a la cabeza una escuela de bloques, bloques duros y, si acaso, alguna que otra vía corta sólo apta para los más lolos. Hay que ver lo que puede dar de sí la ignorancia. Sin duda alguna Larraona ha sido para mí el gran descubrimiento de esta pequeña mini gira. En efecto es un lugar en el que abunda el búlder pero, lejos de limitarse a esta única disciplina, no sólo cuenta con un gran número de vías sino que muchas de ellas están especialmente indicadas para la gente que busca los grados más asequibles. Así pues se pueden encontrar rutas de todo tipo de dificultad, altura y angulación. Las hay muy cortas y desplomadas pero también muy largas y casi verticales. Su orientación es sur por lo que, al igual que San Fausto, es ideal para los días fríos y despejados. Para mí todas las vías y sectores en los que estuvimos me parecieron buenísimos. Primero arrancamos a la derecha del Peña Roya, en unas líneas de reciente creación. Hay que decir que el primer contacto con la roca fue un poco desconcertante pues la morfología de la piedra es bastante particular. Luego nos trasladamos al sector Placas en donde pude degustar tres auténticas delicatessen, Operación Mengele, Pitu y Broslagón. Finalmente terminamos la jornada en Bero Bero, un pepinazo de canto de unos 30 metros. Ahora ya no hay dudas, Larraona escuelón!!!
Por cierto!!! Ojo al pedazo mar de nubes que nos puede brindar el puerto de Opakua por su vertiente alavesa. Realmente espectacular!!!

Primeros metros del sector Kale Borroka
Parte central del mismo
Sin duda espectacular
Ander en un pepinazo de 8c
Peña de las trampas vista desde el sector Iniciación
Etxauri. Dos días de corta estancia entre sus paredes nos sirvieron para corroborar lo que muchas veces habíamos oído, Etxauri es, sin ningún lugar a dudas, una de las mejores y más grandes escuelas de toda la geografía española. Sus kilométricos muros de roca inmaculada y sus más de mil vías equipadas llaman poderosamente la atención de propios y ajenos (escalen o no) pero es que una vez metidos en faena, la calidad y el carácter de sus rutas no hace otra cosa más que reafirmar todo lo anteriormente dicho. Efectivamente en dos días apenas se puede hacer uno una imagen real de lo que puede llegar a ser este maremágnum de roca pero con lo poco que vimos nos fuimos realmente satisfechos. Nuestro estreno en Etxauri se materializó en los sectores Peña de las trampas e Iniciación. Éste último, como su propio nombre indica, es perfecto para dar los primeros pasos en este mundillo con vías muy largas, asequibles y con un generoso número de chapas. Nora no pasó por alto este detalle y aprovechó la ocasión para hacer sus primeras vías de primera, Txibiriton 4c y Mirri 5a. En la Peña de las trampas las vías son interminables, todas con dos o más largos, muy técnicas y de gran calidad. Ilusioa, Nueva trimensión - pellejo retráctil y Sikolokos son muy buenos ejemplos de ello. Justo al lado está el Kale Borroka, posiblemente el sector más potente de la escuela, plagado de octavos, novenos y proyectos aún sin resolver. Allí nos encontramos con Peio y Ánder (entre otros) dos buenos locales que ejercieron de excelentes anfitriones.

Increíble mar de nubes durante las primeras horas del día
Nora preparándose para afrontar su primera vía de primera
Y poco después celebrando su encadene
Como la cosa fue muy bien hubo que repetir en la vía vecina
Así se disfrutan los duros días de invierno en Etxauri. Sin duda volveremos!!!
Llegados a este punto poco más os puedo contar. Como reflexión personal os diré que me resulta un poco incomprensible que este escuelón no cuente con el prestigio que realmente se merece. Puede que a veces haga demasiado calor y que el tema de los robos en los coches haya hecho un poco de mella (los locales dicen que hace años que esto no sucede) pero me da la impresión de que el motivo real es otro bien distinto. Será que nos hemos (mal) acostumbrado a puntuar demasiado (y muy fácil)...???

Hurrengo arte Euskal Harria!!!

10/1/17

Sherpa, Café Paraíso y Esquenall de l'Home

Con el ecuador del mes de noviembre sobradamente superado era momento de recoger todos los bártulos y regresar a uno de los sectores más impresionantes y exigentes de todo Alicante, el Sherpa. En condiciones normales a estas alturas ya deberíamos llevar más que encaminados todos nuestros proyectos en dicha pared pero con tantas novedades en el sector principal se nos fue un poco el santo al cielo. Pensábamos que el cambio climático nos iba a dejar otro invierno de suaves temperaturas y escasas precipitaciones  pero, por suerte (aunque nos duela), no fue así. Diciembre llegó acompañado de una significativa bajada de temperaturas y tras sólo dos o tres jornadas de aclimatación pronto llegaron los pegues con las manos congeladas. Intentamos paliar estas condiciones combinando las vías del sector Sherpa con las del Café paraíso, supuestamente más resguardadas del frío, pero la valentía sólo nos duró un par de tardes. De este modo no nos quedó otra que desmontar los proyectos e irnos a otros muros más soleados. Así pues la temporada resultó demasiado corta pero, qué queríamos??? si casi habíamos empezado en el descuento...

Una escaladora calentando en una de las nuevas vías del Sherpa
Vista del sector Esquenall de l'Home bajo los imponentes desplomes de la Peña Home
Olivier calentando motores en Climbingarden
Y aquí haciendo lo propio en Zurito
De todos modos, como siempre, la experiencia fue de lo más positiva ya que entre pegue y pegue a los deberes tuvimos la oportunidad de degustar las ampliaciones y remodelaciones llevadas a cabo por Alex en algunas de sus vías. Viejos chochos ha pasado de 6b+ a 6c+ con un recorrido de casi 40 metros; el Incombustible pasa a denominarse Aquí hay turrón y ahora cuenta con una entrada de placa totalmente recta que le da un pequeño plus con respecto a su versión anterior por lo que queda de 7a+; la Orotava también ha crecido en número de metros (unos 40) por lo que también sube un plus de dificultad, 7b+. Además hay una nueva línea llamada Sangre y sudor. Tiene casi 40 metros y es perfecta para calentar. Por lo demás decir que Olivier se hizo con su ansiado proyecto de Guachinche, posiblemente uno de los 7c+ más guapos y exigentes de toda la provincia. En cuanto al Café paraíso decir que pudimos escalar las vías Adrenalina 7a, La guinda del pastel 7a+ y Tequila sunrise 7b+, todas ellas excelentes (aunque con algún pasín un poco rebelde).

Así que nada. Como sabéis ya estamos en temporada de nidificación por lo que hasta julio NO podremos volver a escalar en los susodichos sectores Sherpita, Sherpa y Café paraíso.

Metros finales de Zurito
Hay cosas que parecen imposibles...
... pero en ocasiones suceden
Ya entrados en diciembre y en vistas de que el tiempo no mejoraba optamos por buscar sectores mucho más cálidos. En este caso retomamos el Esquenall de l'Home, muro en el que también ha habido unas cuantas novedades. Para empezar se han rectificado un par de chapas en los primeros largos de Damecuerda.com y Grufan poder te dará, ambos 7a+ aproximadamente. Recordar que el segundo largo de la Grufan rondará el 7b+ mientras que el de Damecuerda continúa como proyecto. También se han equipado tres nuevas rutas. La primera se llama ZZ top y se ubica en la parte izquierda del sector, justo a la derecha de Punto rojo Billy. Tendrá unos 30 metros de recorrido y una dificultad estimada en torno al 7a+. La segunda es la Alberto Chorén. Tiene 25 metros y se encuentra entre las vías Vicentina y Cansino mediterráneo. Aún no está encadenada pero seguramente alcance el 7b+. Por último, la tercera está justo a la derecha de la Cansino mediterráneo y, junto a ésta, será una de las vías preferidas para calentar. Tendrá unos 20 metros y en su parte superior surca una bonita y técnica chorrera. Se llama Zurito y rondará el 6c+.

Equipando ZZ top
Probando Chilam Galdrán
Turno de Olivier en la misma vía
Ya para terminar tuvimos la oportunidad de probar algunos de los proyectos del sector. Maleta bomba tiene un paso que se me antojó imposible. Se trata de un duro búlder a la salida de un techito en el que prácticamente no hay pies. Habrá que esperar a la visita de algún destructor para confirmar si tiene solución o no. Geotécnia Orós cumplió con todas las espectativas y se presenta como una de las mejores y más difíciles líneas de la pared. Sin lugar a dudas se trata del "Three degrees of separation" alicantino aunque también cuenta con algún tramo made in Yosemite. Por si fuera poco recorre unos cuantos metros de bonitas chorreras por lo que la vía es de lo más completa. Todavía es pronto para hablar pero creo que no bajará del 8a+. Ya para terminar se consiguió encadenar la Chilam Galdrán, en mi opinión uno de los mejores 7c de Alicante (aunque con un paso morfo que beneficia a los altos). Apuntar que entre las lluvias y el frío, Olivier consiguió encadenar un gran número de vías de las que cabría destacar Tulson Tolf, 7b a vista, Punto rojo Billy 7b y De Agus.es 7b+/c.

Olivier tras el encadene de De Agus.es
Primeros metros de Chilam Galdrán
Equipando Alberto Chorén
Y hasta aquí podemos contar en este ya finalizado 2016. Espero que el 2017 venga cargado de encadenes y buenas escaladas y que sea un año en el que nunca oigáis ni pronunciéis la palabra "lesión". Feliz año a tod@s!!!

PD: Algunos han conseguido cerrar y/o abrir el año de manera excepcional. Es el caso de Ximo, Miguel Ángel y Fabián (entre otros), los cuales se han hecho con Cocún 8a+ (Perea), Criatura 8b (Sella) y Trasnochando 8b (Gandía) respectivamente. Enhorabuena chavales!!!

23/11/16

Menestra de aperturas

Noviembre. Por fin el otoño nos ha "refrescado" la memoria y nos ha recordado que en ocasiones aquí también hace frío. El tacto es óptimo y los proyectos están plenos de cintas. La motivación está por las nubes y ello se plasma no sólo en buenos y numerosos encadenes sino también en un gran número de nuevas aperturas. Lo sé. Los más puristas me dirán que abrir desde arriba nos es abrir sino equipar, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, pero es que en medio de este frenesí equipador también ha habido casos puntuales de aperturas propiamente dichas. Vamos, que si pensabais que en cuestión de nuevas vías por aquí ya estaba todo el pescado vendido, sin duda os equivocabais...

Sector principal visto desde el Sherpa
Sucina en la primera ascensión de Pasión de hija
Doke probando Clemencia
Cabeçó d'Or: Si hay un lugar en el que ha habido una auténtica revolución de taladros ese es si duda el sector principal del Cabeçó. Alex y Sucina iniciaron en agosto un empujón de aperturas casi definitivo dejando hasta el momento siete nuevas rutas. Y qué rutas!!! Comenzaremos por Sucina: Para empezar equipó un segundo largo en la vía Pasión. Se trata de un nuevo tramo de unos 20 metros que no superará el 7b+ en aislado pero que le confiere un final apoteósico de pura continuidad. Si estuviera en el suelo os aseguro que sería una de las vías más escaladas de la escuela. Al contar con numerosos reposos creemos que no le sube el grado pero si que la afianza como un sólido y contundente 8a+. Ha sido bautizada como Pasión de padre y su cadena alcanza los 55 metros de altura (las cuerdas de 100 dan justas). Justo por su izquierda también ha creado Pasión de hija, otro monstruo de 57 metros que comparte los cuatro primeros seguros de la anterior además de su cadena intermedia. Hasta esta cadena se estima que rondará el 8a+ mientras que su versión completa ha sido cotada como 8b. Ya para terminar modificó y amplió (tanto por arriba como por abajo) el antiguo proyecto de Hechicera.

Héctor en los metros iniciales de Columneta
Vista general del sector
Espectacular trazado de Super Columneta
Por un lado rectificó algunas chapas para facilitar la escalada del 7b existente el cual se ha quedado con el nombre original mientras que al susodicho proyecto le ha añadido una entrada independiente además de un tercer largo que termina justo en la cadena de Pasión de padre, es decir, 55 metros después de despegar del suelo. A este nuevo coloso lo ha bautizado como Sucina power y de momento lo poco que puedo decir es que su primer nuevo tramo rondará el 7b+. Por su parte, Alex retomó una antigua línea de chapas que Sucina había instalado ya hace algunos años entre las vías Clemencia y Columneta. Como no podía ser de otra manera el resultado ha sido espectacular, con un rutón de unos 52 metros que, a buen seguro, se convertirá en uno de los más bellos retos de todo el Cabeçó. Se llama Canarian power y consta de dos partes bien diferenciadas. La primera rondará el 8a+ mientras que la segunda puede que llegue al 8a por lo que el resultado final puede que alcance el 8b+. Llegados a este punto, con prácticamente todos los paños de roca llenos de vías, una de las opciones más obvias era seguir la expansión del sector a través de las placas de su derecha. Alex lo vio claro y pronto dejó tres nuevas rutas justo a la derecha de Trío de ases, tres planchones de unos 35 metros en los que la técnica de pies y la fuerza digital son la tónica dominante.

Alberto probando una de las nuevas vías del sector
Alex en el primer tramo de su Canarian power
Alex equipando Bienmesabe
En principio la idea era aumentar la oferta de vías "fáciles" para poder calentar en condiciones aunque finalmente, Carne fiesta, Papitas arrugadas y Bienmesabe han resultado ser un poco más rebeldes de lo esperado oscilando su dificultad entre el 6c+ y el 7b aproximadamente. Y bueno, en pleno apogeo aperturista se me dio por fijarme en una línea ubicada un poco más a la derecha, justo a la izquierda de una vía de largos de Juan Ignacio Casillas y Juan Agustín llamada Cuídanos desde el cielo y, al final, yo también me puse manos a la obra. El resultado se materializó en Txoriburu, 42 metros de 6c con una cadena intermedia de 6b, corte muy clásico y grandes dosis de alegría. Lo curioso del tema es que esta línea había sido visualizada un mes antes por una cordada de Xátiva (sin yo saberlo) por lo que cuando vieron la cuerda estática puesta se llevaron una inesperada sorpresa. Ante esta circunstancia Diego y Joan optaron por abrir otra justo al lado, esta vez sí, desde abajo y hasta cumbre. Y ya para finalizar el apartado de novedades decir que Sucina también ha cambiado y rectificado muchas de las chapas de las vías Avalon y Terra para que ambas vayan más rectas y a una misma cadena.

Diego y Joan en la primera reunión de su nueva vía
Joan en plena apertura del segundo largo
Satisfacción tras el equipamiento de Txoriburu
En cuanto a encadenes la cosa también viene bastante cargadita. Sucina se lleva la primera de Super Columneta, Pasión de padre y Pasión de hija, 8b las dos primeras y 8a+ la tercera. Alex se encarga de la primera repetición de Super Columneta además de la primera ascensión de Carne fiesta y Papitas arrugadas, en principio ambas 7a. Su hermano Ralf hace lo propio y se lleva la primera de Bienmesabe para la que propone 7b. Miguel Ángel consigue la versión completa de Aromas del Cabeçó 8b y Columneta 8a. Doke encadena Sensación de pinzar 7c y Columneta. Hector también consigue Columneta y el primer largo de la Aromas 8a mientras que el británico Chris Savage se hace con Pasión, 8a+. Por mi parte consigo la tercera ascensión de Super Columneta y la segunda de Pasión de padre, he de decir que ambas absolutamente espectaculares.

Croquis actualizados con todas las novedades del sector
Ambientazo fanático en Rincón Bello
Perfil de Vinalopower, uno de los nuevos "clásicos" de Rincón Bello
Rincón Bello: Aquí las posibilidades de nuevos equipamientos cada vez se van haciendo más remotas y es que el último empujón llevado a cabo por Doke prácticamente ha finiquitado el sector. Si de las últimas cinco vías tres ya eran de él, ahora hay que sumar dos nuevas creaciones más, Espolón bello y Palos agusto. La primera comparte la mitad del trazado de Santi deluxe para luego irse por un bonito y exigente espolón desplomado mientras que la segunda continúa un antiguo diedro ubicado en la parte derecha del sector. La Espolón bello ya ha sido encadenada por Ernesto (que le hizo la primera ascensión), Fabián y Sebas y los tres coinciden en que se trata de un duro 8a. La Palos agusto continúa como proyecto pero todo parece indicar que alcanzará la misma cotación que la anterior. Hay que reseñar que posiblemente ésta haya sido una de las escuelas más frecuentadas de la provincia durante los últimos meses pues su número de visitas y por consiguiente de encadenes así lo corroboran. Dos de los nuevos "clásicos", Jager y Vinalopower, han sido con diferencia los que más repeticiones han recibido aunque en general prácticamente todas las vías han sido encadenadas. Enumerar todas y cada una de estas ascensiones se haría muy largo y aburrido así que destacaré la de Doke a una de las más míticas del sector, la Joaquín Sabina 8a+.

Mucha espectación en el intento a vista de la vía Melalcólico por parte de Iker
Doke encadenando Joaquín Sabina
Nora en una de las nuevas vías de las placas de Sella
Y ya dejando un poco más de lado lo que son los equipamientos me gustaría destacar tres sectores que son excelentes para la gente que se mueve entre el quinto y el sexto grado. Uno de ellos son las archiconocidas (y en ocasiones temidas) placas de Sella. Es cierto que algunas de sus vías están muy pulidas pero la mayoría de ellas se encuentran en perfectas condiciones para ser escaladas. Su estilo "old school" puede que no guste a todo el mundo pero es inegable que aporta una serie de habilidades, sobre todo técnicas, que son de gran ayuda para todo escalador. Además hay que decir que su número de líneas sigue creciendo. Si por su parte derecha siguen apareciendo sectores nuevos como los de La Moleta, en los muros más clásicos también surgen nuevas rutas como son las tres del Culo de rino izquierda (entre Martillazos de maricona y Sense novitat)(entre IV y V), las tres del Marión (entre Rosalind Sutton y Bolt tax)(V, ¿?, ¿?) y la del Competición (entre El gran coscorrón y Nido de piratas)(en torno a 6c+).

Una de las estupendas placas del sector Cuevas del Canelobre
Ambiente habitual en el sector Rut de Redován
Doke escalando en el sector Tierra de nadie de Vallada
Otro buen sector hasta ahora desconocido para muchos de nosotros es el que conforman las placas recientemente equipadas por el Club de deportes de montaña y escalada de Busot en las paredes de las Cuevas del Canelobre, en pleno Cabeçó d'Or. Debe de contar ya con casi un centenar de vías abiertas muchas de ellas con grados bastante asequibles para la gente que lleva poco tiempo en esto de la escalada. Su estilo es claramente plaquero y la longitud de sus vías oscila entre los 15 y los 40 metros. Su orientación ofrece sombra por la mañana por lo que puede ser ideal para las soleadas tardes de invierno. La aproximación es prácticamente nula ya que el parking de las cuevas está ubicado justo debajo de las vías pero se recomienda dejar el coche en el parking principal del Cabeçó ya que el de las cuevas tiene un horario de funcionamiento tras el cual se queda cerrado con una valla (aún así hablamos de menos de 10 minutos de pateo).

Descenso al Piratas del caribe. Nunca defrauda
Parle, la vía más clásica del Piratas del caribe
Nora en su primera experiencia vertical de varios largos
Por último y ahora que vuelven los jornadas de más frío me gustaría volver a destacar la calidad del sector Rut de Redován. Sus 80 vías predominantemente de sexto grado son toda una gozada para los días en los que las bajas temperaturas o las nubes permiten su escalada. Hay rutas para todos los públicos pero es especialmente bueno para la gente que se está iniciando por lo que no es nada raro ver a un gran número de cordadas copar muchas de sus líneas más asequibles.

Metros iniciales de La hija puta
Llegando al temible paso de La hija puta
Jorge comenzando Sin Dios
Ya para terminar apuntar tres breves y anecdóticas visitas a las excelentes escuelas de Vallada, Túnel y Piratas del Caribe. En Vallada, más concretamente en el Tierra de nadie, echamos una excelente jornada escalando muchos de sus séptimos, reafirmando así que es uno de los mejores sectores que conozco para el que tenga las ganas (y la posibilidad) de rodar y hacer muchos metros en vías de séptimo grado bajo. En el Túnel tuvimos la oportunidad de ver en primera persona como Jorge caía en el último canto de la mítica y diabólica Sin Dios 8a+, mientras que Fede, que vuelve a las andadas, se hacía con una combinación de 7c de esta última con Feliz falsedad. Yo lo intenté por enésima vez en la Hija puta y en esta ocasión he de decir que al fin pude vislumbrar la manera de franquear el terrorífico paso clave de este mortífero 7c+. Algo es algo.

Superando el paso de la primera parte
Tras el que se alcanza el reposo de la mitad
Momento para bajar vueltas y concentrarse en lo que le espera
Ya para rematar, en el Piratas del Caribe, además de comprobar que año tras año goza de una popularidad cada vez mayor (allí nos juntamos 3 cordadas), fuimos testigos de como en su vía estrella, la Parle, fueron reequipadas las reuniones del primer y segundo largo por parte de Rich de la Orange house. La verdad que era algo bastante necesario ya que la mayoría de la gente que se acerca hasta allí lo hace exclusivamente (como fue nuestro caso en esta ocasión) para rapelar y escalar esta vía. Es obvio que el paso del tiempo y el salitre han hecho mella en muchos de sus anclajes por lo que es muy de agradecer que alguien se preocupe de su buen mantenimiento.

Comienza la fiesta
Paso clave de la vía
Y aquí a un solo movimiento de la gloria
Y bueno... creo que por ésta ya va bien. La próxima más y mejor!!!